כמו המוצרים שבחרנו? רק FYI, אנו עשויים להרוויח כסף מהקישורים בדף זה.
שמפיין הוא אחד היינות המפורסמים ביותר בעולם, אבל כמה אנחנו באמת יודעים עליו? אלא אם כן אתה מומחה, התשובה היא ככל הנראה לא יותר מאשר לפתוח אותה ולשתות אותה. הנה, מהארכיונים שלנו: כל מה שצריך לדעת כדי להיות מומחה לשמפניה.
במובנה הרחב המקורי (בצרפתית) המילה שמפנייה פירושו מדינה פתוחה, מחוז של אלופים (שדות) ולא בויס (יער). ובנוסף לפרובינציה הצרפתית הישנה שממזרח לפריס הנקראת פשוט שמפיין, ישנם שניים אזורים הסמוכים לעיר קוניאק (גראנד שמפיין ופטי שמפיין) המייצרים את הטובים בעולם ברנדי.
בכל הקשור ליין, באופן מדויק, שמפיין פירושה שמפניה צרפתית: יין ספציפי שנעשתה בתהליך ספציפי, רק מזנים מסוימים של ענבים, בחלק מופרד כחוק צרפת. זו, ארץ שמפניה, שנלחמה עליה רבות במלחמת העולם הראשונה, מורכבת בעיקר מ
מחלקה של המארן, פלוס חלקים מהאוב, הוט מארן ואיסנה. השטח הכולל תחת גפנים, כ -25,000 דונם, הוא פחות מאחוז מאדמת הכרם של צרפת, והרבה פחות מאחוז אחד מהיין הצרפתי הוא אפוא שמפיין.הכרמים הטובים יותר נטועים לאורך סדרה של גבעות גיריות דרומית לעיר הקתדרלה הישנה ריימס, ובמדרונות המשקיפים על עמק מרן הסמוך, צפונית ודרומית לאפרנאי. ישנם שלושה מחוזות עיקריים המייצרים יין מעולה: (1) מונטנה דה ריימס, המגיעים מענבי פינו נואר, "יינות ההר", המובהקים לגופם וכוחם; (2) Vallée de la Marne, ממש צפונית לאפרנאי, ומייצר, גם מהפינו נואר, את "יינות הנהר", רך במיוחד ועגול; ו- (3) Côte des Blancs, שנותן, כמעט כולו מענבי שרדונה, את שלו blanc des blancs, מצטיין בעדינות ובעדינות.
באזורים אלה, קומונות דורגו באופן רשמי ודורגו לפי ממוצע המצוינות של היינות שהם מניבים. כך מדורגים 100 אחוז Verzenay, Mailly, Bouzy, Ambonnay (כולם במונטנה דה ריימס), Ay (ב Vallée de la Marne), ו- Avize ו- Cramant (ב- Côte des Blancs), או "סוס."אבל רבים אחרים קומונות (Mareuil-sur-Ay, Dizy-Magenta, Hautvillers, Le Mesnil, וכו ') טובים כמעט באותה מידה ושיעורם של 90-98 אחוזים או 80-89 אחוזים. מרבית השמפניות המסחריות הן תערובות של יינות שונים קומונות בכל שלושת המחוזות, והפרופורציות לרוב משתנות בהתאם לאופי האישי של כל בציר.
היינות הדוממים של ארץ שמפניה, המכונים לעתים קרובות שמפניה טבע, מיוצרים נוצצים בתהליך מיוחד, עמל ויקר, שחיקו את העולם אך ידוע בשם méthode champenoise, או תהליך שמפניה. ליין הדומם מוסיפים כמות סוכר קבועה מראש, בתוספת זן שמרים נבחר, כדי לייצר תסיסה שנייה; לאחר מכן הבקבוק נוקב בשומן, או אטום מיד, והבקבוקים נערמים משם. התסיסה השנייה, אם כן, מתרחשת בבקבוק במשך כמה חודשים או שנים ונותן כמובן כמות קטנה של אלכוהול נוסף בתוספת CO2, או פחמן דו חמצני. זה, בלי יכולת לברוח, נשאר מומס בלחץ ביין. אך משקעים נוצר גם ביין בזמן התסיסה, ויש לסרוק את זה. כדי להשיג זאת מבלי להקריב את הניצוץ של היין, הבקבוקים מונחים בנפרד, צוואר למטה, במתלים מחוררים נוטים, המכונים "עריסה", ואז מטלטלים ופונים מדי יום, ביד, במשך תקופה של חודשים. המשקעים גולשים לבסוף אל הפקק ואז נפלטים בתהליך המכונה "סלידה".
בשלב זה, כל שמפניות (וכל היינות המבעבעים שנעשו על ידי תהליך השמפיין) יבשים לחלוטין. לפני שהבקבוק מקבל את הפקק הסופי שלו, לכן הוא מקבל את מה שמכונה שלו מינון - בדרך כלל סירופ סוכר עם בסיס יין ישן, לפעמים בתוספת מעט ברנדי. זה זה מינון ורק זה שקובע את היובש או המתיקות של היין המוגמר.
לאחר "מינון" וניתן לו את הפקק הסופי והמתוח, שמפניה מוכנה לשווק. למרות שטויות רבות שנכתבו להפך, שמפניה כמעט ולא משתפרת בבקבוק לאחר סליחה. מרבית השמפניות הישנות מאוד שנמצאו במצב טוב - והן יכולות להיות מעולות - התיישנו במרתפים המקוריים לפני מתעלם, כשהמשקעים עדיין בבקבוק.
כרמי השמפניה הם הצפוניים ביותר בצרפת וכפי שניתן היה לצפות, יש וריאציה רחבה, משנה לשנה, באיכות היין שהם מניבים. השמפניות הצרפתיות היקרות והטובות יותר נושאות וינטג ', מה שאומר שהן נוצרו בחלק גדול מיינות המיוצרים בשנה יחידה, חיובית במיוחד. שמפניות ללא חלוקות הן כמעט בלתי נמנעות בתערובות של יינות של פחות טובים ועוד שנים טובות, שכן, לבד, הראשונים בקושי היו ניתנים למכירה.
עניין שנות הבציר בתוויות הוא ידוע לשמצה שקשה להסדיר ולשלוט עליו. השיטה שהותקנה עבור שמפניה היא מעשית ויעילה כאחד, ומאפשרת למפיק מעט רוחב ושיקול דעת תוך הגנה על הציבור מפני הונאות רחבות היקף. בקצרה, אף מפיק אינו רשאי למכור, כיין של בציר נתון, מעל 80 אחוז מייצורו בפועל באותה שנה: באחרים במילים, מה שיימכר בסופו של דבר כשמפיין 1959 לא יכול לעלות על ארבע חמישים ממה שהופק באותו יוצא דופן קיץ.
יחד עם זאת, מפיק שמגלה כי 1959 שלו, הבלתי מעורבב, כבד מדי ואלכוהולי מדי (כפי שהיה לעתים קרובות), עשוי, אם הוא רואה לנכון, מתמזגים בחלק משנת 1958 או 1960 ועדיין מכנים את היין שלו "1959". בנוסף, יש להגיש את Vintage Champagnes לוועדה בין-מקצועית של מומחים, לטעימות ולאישור, לפני שהם נשלחים, ושום שמפניה לא יכולה להישלח, נושאת וינטג ', עד שהיא תהיה שלוש שנים ישן.
מכיוון שכמעט כל שמפניות הן תערובות, שמפיין הוא אחד היינות המעטים ביותר (אולי היין רק יין צרפתי) שעליו מותג חשוב יותר מכרם או שם מחוז. המפיקים הצרפתיים הגדולים והטובים יותר מופיעים בהמשך. עם זאת, כמות נמוכה של שמפניה מעניינת ולעתים קרובות מצוינת נמכרת תחת השם שלה קומונה מקורם, כמו קרמנט, אביזה, לה מסניל, אי, מייללי וכו '. זה נעשה, בדרך כלל, על ידי יצרנים קטנים ובעלי כרמים והוא אינו מעורב.
מדינות רבות הכירו סוף סוף, על פי אמנה או הסכם סחר, ששמפניה היא כינוי מקור ושייכת למקוריה הצרפתיים. הם אימצו שמות אחרים ליינות מבעבעים משלהם סקט בגרמניה, ספומנטה באיטליה, ואפילו קסמפאן בקטלוניה. הצרפתים, כצפוי, הם המחמירים מכולם, ואף יין נוצץ, טוב ככל שיהיה, לא יכול להיקרא שמפיין אם הוא מיוצר מחוץ לאזור שמפיין המתחם. לפיכך, יינות מצוינים רבים אחרים מסווגים כ vins mousseuxאו סתם "יין מבעבע".
עם זאת, בארצות הברית כל יין מבעבע, אפילו יין אדום, יכול להיקרא שמפניה בתנאי (1) הוא מיוצר על ידי אותו תהליך מותסס בבקבוקים. כשמפניה צרפתית, ו (2) שהיא נושאת על התווית שלה בסגנון קל לקריאה את מקורו הגאוגרפי, כ"קליפורניה "," אמריקאית "," מדינת ניו יורק " וכו ' אין מגבלות חוקיות באשר לזני הענבים שעשויים לשמש ואף לא לתחומי הייצור, והשמפניות המקומיות הפחות יקרות דומות אולי לצרפתית הזולה יותר vins mousseux, אבל בהחלט לא לשמפניה הצרפתית.
מצד שני, מספר יצרנים מכובדים בקליפורניה ובמחוז אגמי האצבעות במדינת ניו יורק מייצרים שמפניות הדומות באיכותן לכל הצרפתים פרט לאלה הטובים ביותר. יצרנים כאלה נוטים להשתמש בחלק גדול מהשרדונה או ענבים מעולים אחרים, והפופולריות הגוברת של יינותיהם היא ההוכחה הטובה ביותר לאיכות המשופרת של המוצרים שלהם.
יינות נוצצים יכולים כמובן להיות מיוצרים בדרכים רבות אחרות, פחות יקרות. הם יכולים פשוט להיות מוגזים, כמו רוב המשקאות הקלים ומי סודה רגילים, אבל אם כן, יש להם בועות גדולות ונוצץ קצר, מאוד שלא כמו הקרם מוס של שמפניה אמיתית, ויש לתייג אותם "מוגזים" באמריקה או "מבט" בצרפת. טוב יותר מהיינות המבעבעים המיוצרים כאן ומחוצה לה בשיטה המכונה "תהליך גורף" או, בצרפתית, "להיכנס קרוב"אלה עוברים את התסיסה המשנית שלהם לא בבקבוק, אלא בלחץ במיכל מרופד זכוכית. כאשר הם רכשו את הניצוץ שלהם, הם מושכים, בלחץ ובקבוקים. גם כאן וגם בצרפת יש לציין על התווית את העובדה שהם עשויים כך.
מאמר זה פורסם במקור בגיליון דצמבר 1961 של בית יפה.
