בשבת אחר הצהריים יש רחובות בהוואנה העתיקה קצב קבוע.
אישה כהת עור שרה בזמן שהיא מוכרת בוטנים עטופים בקונוסים מנייר. גברים מעשנים סיגרים שמנים בבתי הקפה החיצוניים של הכיכרות המרוצפות, הגחלים זוהרות עמוק בצל העמודים של הקתדרלות הבארוקיות הספרדיות. נערים צעירים משחקים כדורגל וגברים זקנים משחקים שחמט בין האבק העולה מנתיבי עפר. הטרובאדורים משווים אותך עם דואטים הרמוניים, ואתה יכול לשוטט בלי מפה, פשוט לעקוב אחר השמש ופטפטת הגיטרה הספרדית.
שבילים מפותלים יעבירו אתכם דרך עיר מזדקנת, מלאת חורבות מודרניות: 80% מהבניינים בהוואנה עלו בין 1900 ל -1958. בגלל ה ההכנסה הממוצעת היא כ 20 $ לחודש ואנשים לא יכולים להרשות לעצמם לשמור תמיד מה שבבעלותם, ממוצע של 3.1 בניינים להתפורר כל יום. אחוזות שטופות סיד יושבות באלגנטיות עם עמודים דהויים, חזיתות סדוקות ופנים פנים ריקים. בניינים קולוניאליים בני שלוש קומות עומדים בשורות תוספות של ורוד לוהט, ירוק ים, צהוב לימון וכחול הוואנה (על שם גוון המינרלים הייחודי שנמצא באדמה). לעתים קרובות, מרפסותיהם נצבעות בגוון שונה לחלוטין, תלויים בסדינים לבנים המשתרעים מקווי לבוש ארוכים.
דיאנה ברוק
במלקון, הטיילת מחובקת את הים שקובנים מכנים "הספה הארוכה ביותר באירופה", אוהבים שוכבים בשמש על קיר הים באורך חמישה קילומטרים. מכוניות אמריקאיות קלאסיות מנצנצות כשהן רועשות בגרון בכביש המתפתל, וממלאות את אוויר המלח בריח של אדי פליטה כבדים, כשגלים חורפיים מתרסקים לוחמני נגד המכשול, כאילו מנסים להימלט מ אוקיינוס.
ביליתי חמישה ימים בהוואנה בפברואר, קסום ממקום שמרגיש מושעה בשנות החמישים וגם על קו השינוי ההיסטורי. הנשיא אובמה נסע לאחרונה למדינה, כשהוא מציין את הביקור הראשון של נשיא ארה"ב יושב מזה 88 שנים. הוא הבטיח להרים את אמברגו הסחר הנכה של אמריקה, מהלך שיוביל את קובה במהירות למאה ה -21. (יותר משלושה מיליון אמריקאים צפויים לבקר בשנת 2016, אדיר בהתחשב בכך שהוואנה בלבד יש בערך 2.2 מיליון תושבים.)
דיאנה ברוק
כשביקרתי, זה הרגיש כאילו המדינה מגלמת פעם אחרת, אחת נטולת מודעות מונוליטיות, מועדוני לילה נוצצים ורשתות כל-יכולות - אך גם כזו ללא הרבה נוחות. כרטיסי אשראי וחיוב אמריקאים עדיין לא עובדים באי. האינטרנט אינו חוקי ברוב הבתים הקובניים. נקודות חמות של WiFi מקנות את העיר, אך בדרך כלל הן דורשות כרטיס אינטרנט, שעולה 2 דולר לשעה, סכום עיקרי במדינה בה השכר הממוצע הוא 20 $ לחודש.
ב- 20 במרץ ממשלת ארה"ב קיבל היתרלמלונות סטארווד ומריוט אינטרנשיונל שיפעלו בקובה, אך רשתות אחרות יתקשו לחדור לשוק עד שהאמברגו יוסר רשמית. יש מקבץ של מלונות יוקרה בהוואנה, כמו המפורסמים Hotel Nacional de Cuba. המחיר הממוצע לחדר באחד ממלונות אלה הוא 200 $, והתעריף צפוי לטפס ככל שיותר תיירים יעשו את דרכם להוואנה.
גילוי נאות: נסעתי לקובה במסגרת מסע עיתונאים ב- Airbnb שהחל לפעול במדינה באפריל וצמח במהירות שיא, בין השאר בגלל casa specifices (בתים פרטיים) הזמינים להשכרה הם כבר מזמן חלק מהתרבות. כיום ישנם יותר מ -4,000 רישומי Airbnb בקובה, יותר מ- 50% מהם נמצאים בהוואנה, והם ממשיכים להתרחב.
דיאנה ברוק
תמורת 35 דולר בלבד ללילה, נשארתי בתוך אחדר פרטי עם משפחה מארחת בבניין דקו מהמם משנות השלושים במרכז הוואנה. בפנים, כל החדר היה מלא בדלתות סגורות מהרצפה עד התקרה, שתמיד היו פתוחות במהלך היום, מה שמעניק תחושה של חיים באוויר הפתוח. השמש שטפה את הדירה באור הבוקר, והבריזה הקובנית העגומה דחפה את כסאות הנדנדה מעץ בעדינות קדימה.
הסלון כלל תקרות ארציות, רצפות אריחים, עמודי שיש ונברשות זכוכית חלבית. העיצוב, בינתיים, היה תערובת של פריטים שעברו בירושה מקרובי משפחה עזובים: ספל תה של סבתא עם דפוסי פרחים עדינים, פסלי חרסינה מעוטרים בזהב, וקוף ממולא מחבק מלאכותית ענקית ורד.
חדר האמבטיה בחדר שלי היה למעשה בונקר שנפתח על ידי דלת אקורדיון, ואילו הדלת לחדר השינה שלי הייתה מערכת נעילה קסומה - זה עבד אם להתעסק בזה קצת, אבל אף אחד מאיתנו לא היה בטוח איך או למה.
בכל בוקר הייתי שותה כוס קפה קובני חזק ושחור על המרפסת בזמן שצפיתי בחיים נפרשים בשקט בתוך הבניינים שמעבר רחוב: משפחה התאספה סביב מכשיר טלוויזיה ישן, אישה טופחת טלית טורקיז סרוגה, גבר מפריד פולי קפה במטבח שלו שולחן.
החיסרון בפתיחות הזו הוא כמובן שהיית יכול לשמוע את כל מה שנמצא בתוך הבניין, במיוחד בלילה: זקן מדשדש בדאגה למעלה, אמא מייבשת את הכלים שלה למטה. הייתי שוכב ער ומדמיין את חייהם של האנשים האלה, ואז, סוף סוף, נכנע לישון.
לקובה היסטוריה ארוכה של אירוח, והיא מראה. למרות שאמרתי למילדרד, המארח שלי, שאני לא אוכלת ארוחת בוקר, היא מילאה אותי ביצים, נקניק, לחם, פירות, שייק וקפה קובני בכל בוקר. כמו תרנגולת אם פקוחה, היא הביטה בזריזות מהמרפסת כשחבר זכר הגיע לאסוף אותי, מסרב להכניס אותו לבית עד שגמרתי להתלבש. לעתים קרובות זה הרגיש כאילו כולם אחראים לרווחתך, שכולם היו בצורה כלשהי משפחתית.
דיאנה ברוק
אך עם תחושת ההיכרות הזו מגיע חוסר מרחב אישי. זה לא נדיר שגבר תופס אותך בזרוע כדי לקבל את תשומת ליבך כשעוברים. הרגשתי בטוח לגמרי ללכת בעצמי ברחובות, אבל זה היה כמו לעבור באזור בנייה תמידי. גברים שואלים אותך כל הזמן מאיפה אתה.
עבור תיירים קובה זולה במיוחד. בבר ממוצע, קוקטייל עולה רק 2 $, והוא רק עולה עד 6 $ במקום תיירותי כמו חור השקיה המפורסם של המינגוויי, אל פלוריטיטה. אבל המציאות היא שקובה היא עדיין מדינה ענייה מאוד.
עבור אנשים רגילים, עדיין קשה להשיג אוכל. ביקשתי מחברתי הקובה אורלי שייקח אותי לסופרמרקט. "זה סופרמרקו"הוא אמר והצביע על מוכר פירות בודד שמוכר אננס וקוקוס בסמטה מאובקת.
בוקר אחד עברנו ליד עדר אנשים שהסתערו על חנות ברחוב רגיל. "זה מועדון לילה חם או משהו?" שאלתי בבדיחות. "לא", הגיבה אורלי. "זה התור לביצים."
בעוד שחלק מהפריטים, כמו משחת שיניים ושמפו, קלים למדי לרכישה, אחרים, כמו נייר טואלט, הם אתגר. לא קל למצוא חנות שמוכרת אותה, וכשאתה עושה אין שום ערובה לכך שיותר יהיה שם למחרת.
אבל הקובנים גוברים, מכיוון שמציאת דרך לעקוף כל מכשול היא ספורט לאומי שנובע מההיסטוריה הייחודית של המדינה. כשקרב ברית המועצות קרסה בשנת 1991, קובה איבדה את היצואן הגדול ביותר של הסחר שלה. השנים שלאחר מכן הן מה שקובנים מכנים בצורה נקייה "התקופה המיוחדת". הסחורה הייתה מוגבלת במיוחד, וההפסקות הפכו לחלק שגרתי מחיי היומיום.
דיאנה ברוק
בעוד הקובנים כיום אוהבים את ארצם כפי שהיא, הם גם אופטימיים ונרגשים מהשינויים שיחזירו את היחסים הדיפלומטיים עם ארה"ב. זה לא כל כך בגלל הדחיפה הכלכלית שהשותפות בטח תעלה, אבל משהו שהרבה יותר קרוב לליבם של הקובנים: המשפחה.
הקלת מגבלות הנסיעות פירושה שהקובנים יכולים כעת לבקר את קרוביהם בארה"ב ללא אישור מיוחד ולקבל את פניהם שוב במדינת מולדתם לראשונה מזה 60 שנה.
"קומוניזם, קפיטליזם, זה הכל פוליטיקה, זו כל הממשלה", אמר איש מקומי בשם לואיס והפנה את אצבעו לשמיים. "אבל משפחה, זה אמיתי."
כשאני צופה באנשים מתנודדים לאור השמש של אחר הצהריים בשבת בצהריים בהוואנה, אני חושש שהרמת האמברגו תהפוך את קובה למלכודת תיירים קיטשית. למרות שאני יודע שזה יהיה יתרון עצום לקובנים היומיומיים, אני באנוכיות רוצה שזה יישאר אותו דבר, שישמור על טוהרו כמקום שבו אנשים יכולים פשוט לנשום את אוויר המלח ולעשן סיגרים וללגום רום מהמצברים של מסחריות.
"יש אנשים שאומרים שהוואנה תהפוך ללאס וגאס," אמר לואיס כששאלתי אותו אם הוא מודאג. "אבל הם שוכחים שלפני 1959, זו הייתה לאס וגאס - והיינו עדיין קובנים."
תמונות של גטי
תיירות היא עדיין לא חוקית. לממשלת ארה"ב יש12 קטגוריות מאושרות לאזרחים אמריקאים הנוסעים לקובה, כולל ביקורים משפחתיים, עיתונאות, עבודה הומניטרית, דתיים פעילויות וטיולים בין אנשים, שהאחרון שבהם הוא בעיקרו מונח דק עם תומה, לתיירות, כי כל מה שהוא דורשהיא סדרת פעילויות "שתביא לאינטראקציה משמעותית בין המטייל ליחידים בקובה."
ליצור תוכנית. עד לא מזמן, אם רצית לעשות "טיולים בין אנשים", היית צריך לעבור ארגון המתמחה בו נסיעות, כגון קובה נסיעות חינוכיות, המציעות טיולים בתשלום קבוע של 3,500 $ אך דואגים לכל דבר עבור אתה. מאז ה- 15 במרץ, תוכלו ללכת באופן עצמאי, בתנאי שיש לכם מסלול פעילויות במשרה מלאה כשאתם שם ולא סתם לוגמים מוג'יטוס על החוף.
חברות אמריקאיות עדיין אינן יכולות להפקיד כסף בחשבונות קובניים, אך מארחי Airbnb מנווטים זאת בעזרת קרובי משפחה הגרים בחו"ל ומנהלים עבורם את הרישום. ילדים מתקשרים להוריהם בטלפון הביתי כדי לומר להם מתי מגיעים אורחים. Airbnb שולח את הכסף לחשבונות של בני משפחה, ואז הם שולחים אותו לקובה. אחרת, Airbnb שולחת מתווך בכדי למסור פיזית מזומנים למארחים.
הגעה לשם דורשת ויזה. זה עולה בין 50-100 דולר, אך אינך צריך לשלוח את הדרכון לקונסוליה. הם רק מוסרים לך את הויזה כשאתה מבצע צ'ק-אין לטיסה שלך.
מטוסי אמנת הם הדרך היחידה להגיע. בדצמבר הוכרז כי הטיסות המסחריות בין ארה"ב לקובה יתחדשו. חברות תעופה עשויות להטיס דרכים אלה כבר בסתיו. אך לעת עתה, נסיעה לקובה עדיין אפשרית רק באמצעות מטוסי שכר.טיסות ישירות להוואנה פועלים ממיאמי, לוס אנג'לס, טמפה וניו יורק. מחיר הנסיעה הלוך ושוב הרגיל נע בין 450 ל -1,000 דולר, וצריך לשלם מס יציאה בסך 25 דולר כשתעזוב.
תיקון: גרסה קודמת של מאמר זה קבעה כי אובמה שהה במלון נציונל דה קובה במהלך ביקורו במרץ. משפחת אובמה שהתה למעשה בבית השגרירות האמריקני.
